In un’epoca in cui la retorica dell’archivio inizia risultare stantia e tutto sembra pericolosamente già detto, il weekend della Milano Fashion Week maschile ha agito da sismografo. Tra un calendario rarefatto e una marea di presentazioni, la distanza tra l’identità reale e la mera sovrastruttura comunicativa non è mai stata così netta. La sfida oggi non è più inventare l’inedito, ma capire come rendere rilevante il “già visto” senza scadere nel nostalgico. Se Zegna ha affrontato il dilemma attingendo all’armadio del fondatore Ermenegildo, lavorando su un sapore retrò sapientemente attualizzato, è Prada a consegnarci, come sempre, la griglia di lettura definitiva del nostro tempo. Miuccia Prada e Raf Simons sono andati dritti al punto, manipolando i capispalla iconici del brand per dimostrare che ciò che conosciamo può essere rassicurante e desiderabile proprio perché “scomodamente” trasformato. Dall’altra parte della barricata, c’è chi ha cercato di infiocchettare il vuoto con narrazioni scricchiolanti: è il caso di Dolce & Gabbana, dove il manifesto contro gli stereotipi è affogato in una passerella che di quegli stessi stereotipi ha fatto un catalogo, per giunta poco inclusivo. Anche Lessico Familiare ha tentato di alzare la voce, finendo però per rifugiarsi in un “famolo strano” che rischia di confondere la ricerca stilistica con l’eccesso fine a se stesso. È sul crinale anche Dsquared2, che come sempre ha puntato tutto sugli effetti scenici che fanno dire wow e rendono virali sui social, facendo per un attimo dimenticare lo stato di crisi in cui versa il brand. Ecco allora che, mentre attendiamo con il fiato sospeso la prima vera sfilata di Giorgio Armani senza re Giorgio, abbiamo provato a stilare il bilancio dei top & flop di questo fashion week(end), tra chi abita la moda e chi prova solo a impacchettarla. PRADA – TOP La domanda che attraversa l’uomo Prada per l’autunno/inverno 2026 è essenziale: è ancora possibile costruire qualcosa di nuovo partendo da ciò che esiste già? La risposta di Miuccia Prada e Raf Simons non è nostalgica né provocatoria, ma profondamente razionale. La sfilata al Deposito della Fondazione Prada, trasformato in un cantiere di un palazzo storico svuotato e in attesa di ricostruzione, rende fisica l’idea di un presente in cui nulla può essere cancellato, ma tutto deve essere rielaborato. Miuccia Prada lo dice chiaramente: questo è un tempo “scomodo”, in cui l’incertezza impone chiarezza, precisione, rispetto per il passato senza rinunciare al cambiamento. Gli abiti traducono questo pensiero: trench e cappotti sottili, camicie abbottonate sul dorso, polsini allungati e doppi, giacche strette, pantaloni asciutti, cappelli compressi e quasi inglobati nei capispalla. Tutto è riconoscibile, ma nulla produce déjà-vu. Raf Simons insiste sul valore del metodo Prada: non distruggere i paradigmi, ma ribaltarli dall’interno. È così che elementi storici del marchio tornano “nuovi” proprio perché inseriti in un sistema coerente, che rifiuta l’effetto sorpresa fine a sé stesso. È la metafora perfetta di una cultura che preserva per modificare, che rincorre la sicurezza nel passato per non affogare in un futuro imprevedibile. Cosa dice del mercato? Che oggi il lusso non deve stupire, ma orientare. Che la riconoscibilità è un valore solo se accompagnata da pensiero. E che il cliente cerca solidità culturale prima ancora che novità estetica. MONTECORE – TOP Se Prada rappresenta il pensiero, Montecore rappresenta l’applicazione concreta di quel pensiero al prodotto e al mercato. Fabio Peroni lavora con un metodo quasi ingegneristico: pochi modelli di base, sartoriali e codificati, pensati per tipologie precise di uomo professionista. Non è un caso che Montecore sia scelto da figure istituzionali come Sergio Mattarella o Antonio Conte. La collezione si costruisce per categorie chiare: capospalla imbottiti, piumini, outerwear tecnici, cappotti lunghi, modelli a camicia o bomber. Su questa struttura stabile, stagione dopo stagione, Peroni lavora su tessuti, filati, linee, comfort ed efficacia. Il risultato è un prodotto che evolve senza tradire il cliente, mantenendo un equilibrio rigoroso tra qualità e prezzo: il capo più costoso resta sotto i 2.000 euro. Ma il vero punto distintivo è il rapporto con il consumatore: Montecore offre una sorta di garanzia a vita, con servizi di riparazione e rimessa in forma dei capi. Un modello che restituisce senso alla parola “durata” e che trasforma l’acquisto in una relazione continuativa. La lezione? Che oggi il valore sta nel servizio, nella fiducia e nella coerenza. Che il cliente non vuole essere sorpreso, ma rispettato. E che il lusso contemporaneo passa anche da modelli industriali intelligenti, non solo da narrazioni aspirazionali. ETRO – TOP Marco De Vincenzo gioca d’azzardo con gli “Animuomini“. Poteva essere un flop bizzarro, i suoi “animali fantastici” 2.0 sono un trionfo di “Etrosità”. Lo stilista lavora su un’operazione più sottile: riattivare il senso del vestire oggi attraverso la memoria visiva del brand. La collezione uomo riprende consapevolmente una campagna Etro del 1997 e una collezione storica di Kean, riportando in passerella le iconiche teste animalesche di allora. Il risultato non è citazionismo, ma un esercizio di traduzione temporale. De Vincenzo costruisce una collezione che sembra dialogare con l’attuale ossessione per il “ripostare” immagini del 2016, ma lo fa andando ancora più indietro, al 1996-1997. Paisley su velluto, jacquard animalier, vestaglie, pigiami, piume, maglie compatte e palette dense danno vita a un guardaroba che non è travestimento, ma linguaggio. Insomma, l’archivio funziona solo se diventa strumento critico. TOD’S – TOP A movimentare la presentazione (pur solida, centrata sul Winter Gommino e sul progetto Pashmy) dell’A/I 2027 di Tod’s ci si è messo Report, che proprio nel pomeriggio di domenica ha diffuso le anticipazioni del servizio in onda la sera sull’inchiesta riguardante il marchio, finito sotto indagine dalla Procura di Milano, con tre suoi manager, in relazione ad ipotesi di caporalato nella catena di subappalti della produzione. E così Diego Della Valle sposta il discorso sul punto che pesa su tutta la filiera: “Per prima cosa bisogna tutelare i lavoratori”, dice, e insiste: “Se vogliamo risolvere queste cose dobbiamo parlarne… il piccolo artigiano non può controllare 5 punti di filiera… bisogna sedersi… fare in un mese una legge che tuteli tutti”. E ancora: “Non possiamo far raccontare in giro per il mondo che siamo persone che non hanno a cuore il lavoro degli altri, perché non è vero”. DOLCE & GABBANA – FLOP Il problema non è la sartorialità – che qui resta un terreno dominato con sicurezza – ma il dispositivo narrativo. La collezione “The Portrait of a Man” dichiara “archetipi lontani da qualsiasi stereotipo”, ma l’impianto è esattamente l’opposto: tutte le figure messa in passerella (lo sportivo, l’uomo di casa in pigiama, il dandy da smoking, ecc.) funzionano come stereotipo per definizione, perché procedono per etichette immediate. Ogni uscita, insomma, finisce per essere la rappresentazione didascalica e cristallizzata dello stereotipo stesso. A questo si aggiunge il dato polemico circolato sui social: la passerella composta da modelli tutti bianchi, caucasici, bellissimi neanche fossero stati creati dall’intelligenza artificiale, elemento che – in un progetto che pretende di parlare di “individualità” – diventa un limite visibile, non un dettaglio. La sfilata pretende di essere un manifesto: ma quando il manifesto è più insistito dei vestiti, qualcosa si sbilancia. HARMONT & BLAINE – TOP Il progetto Re-Loved / New Love è uno dei pochi esempi in cui la sostenibilità esce dalla formula e diventa metodo: upcycling creativo di capi d’archivio e materiali in esubero, senza produzione extra; capi rimodellati sui codici della main collection (palette e accostamenti), maniche e bordature dei piumini sostituite con inserti in maglia, maglie che nascono dall’unione di due modelli, righe pop con ricami artigianali. È interessante perché non “romanticizza” lo scarto: lo tratta come materiale progettuale. LESSICO FAMILIARE – FLOP Qui il rischio è l’eccesso di “bolla” concettuale. Il brand lavora sul recupero e sulla trasformazione del già esistente – un metodo nato nel lockdown e diventato identitario – ma la collezione “New Age” accumula segni e personaggi fino a rendere meno chiara la destinazione. Gonne a sbuffo, tulle addensato, strascichi, sottovesti, paillettes, high/low dichiarato, ready-made e spostamenti (colletti che diventano t-shirt, calzini che diventano abiti), corone e diademi, tacchi e babbucce, Madonna come colonna sonora: l’idea c’è, la mano pure, ma la lettura si disperde. Il progetto resta interessante sul piano concettuale, ma alla lunga il gioco di accumulo e citazione rischia di diventare autoreferenziale. L’upcycling funziona quando genera nuove funzioni, meno quando si trasforma in linguaggio chiuso. Peccato… KITON E BRIONI – TOP Per Kiton “Verità del fare” non è uno slogan, è un posizionamento che diventa leggibile nella struttura della collezione per capitoli (diverse occasioni d’uso, guardaroba contemporaneo), nella ricerca tessile sviluppata dal lanificio di Biella e nel lavoro sui volumi per una vestibilità confortevole ma proporzionata. Il punto forte è il rifiuto della monocromia rigida: accenti misurati, abbinamenti sofisticati, più carattere senza perdere misura. In un mercato nervoso, è una scelta di solidità. Il “Grand Tour” di Brioni funziona perché non diventa cartolina: qui resta un’idea di guardaroba H24 naturalmente morbido, con palette che richiama tramonto e pietra romana e grigi dal fumo ai riflessi metallici. Interessante il dialogo formale/informale: completo da ufficio con giacca militare e cravatta in maglia; Principe di Galles che alza il casual; denim che entra nel sartoriale senza forzature. La capsule montagna e l’abito da sera (micro-paillettes effetto mélange) chiudono un racconto coerente: non cerca di stupire, cerca di durare. STONE ISLAND – TOP (MA PREZZO FLOP) Top per ricerca vera: la Prototype Research_Series 09 introduce la maglieria con laminazione ad aria, con membrana HDry® accoppiata in 3D su un manichino gonfiabile ad aria calda. Il risultato tecnico (increspature, trama visibile, zip tagliate a mano dopo la membrana) è esattamente il tipo di innovazione che ha senso nel menswear. Nota a margine: il prezzo comunicato (1.000 euro) rende il progetto desiderabile ma sovraprezzato. Dietro c’è il tentativo di riposizionamento del brand sul mercato, ma il pubblico di riferimento resta quello dei giovani o giovanissimi a cui così non risulta proprio accessibile. BRETT JOHNSON – TOP È un esempio di lusso “sensibile” che non cade nel vago: la collezione nasce dal ricordo di Parigi e lo dichiara con una frase concreta (“Parigi mi ha insegnato che il viaggio non finisce quando torni a casa”), poi lavora su palette (grigio nebbia, verde, celeste, nocciola, introduzione del nero) e materia (pellami di cervo accoppiati a cashmere, shearling, suede impalpabile, lane effetto denim). Il punto sta nella costruzione: volumi fluidi/strutturati, asimmetrie, sovrapposizioni calibrate, dettagli (bottoni in corno non tinto, zip bagno palladio). Non è solo atmosfera: è prodotto. L'articolo Milano Fashion Week, i top e i flop della moda uomo: Prada resta la bussola, Dolce & Gabbana cade sugli stereotipi, il “famolo strano” dei giovani designer proviene da Il Fatto Quotidiano.

Finora gennaio è stata la terza punta di un triangolo che vede la moda maschile e l’Italia come gli altri due vertici: tra la 109esima edizione di Pitti Uomo e la Milano Fashion Week, la nostra Penisola ha svolto il ruolo di palcoscenico per la moda maschile mondiale cercando di aprire e mantenere i ponti con l’estero e sostenere il mercato italiano. Nelle giornate tra fiera, sfilate ed eventi divisi tra Firenze e Milano assieme al menswear è da notare anche tutto il settore degli accessori e della pelletteria, proprio quest’ultimo l’unico segmento italiano in crescita con un +5,6% nel 2024 rispetto all’anno precedente. Tra scarpe, sciarpe e accessori da viaggio, vediamo quali sono stati i brand che hanno partecipato alle kermesse di moda maschile, tra storici nomi italiani e proposte provenienti da tutto il mondo. Partiamo da uno dei prodotti di punta della pelletteria in generale, quello delle calzature, accessorio su cui è importante l’innovazione tecnica tanto quanto il mantenimento di strutture e forme tradizionali. Fratelli Rossetti, marchio meneghino fondato negli anni Sessanta, ricerca proprio il connubio tra silhouette classiche e sperimentazione costruttiva con la loro autunno-inverno 26/27 presentata nella cornice di casa della Milano Fashion Week: il brand accende i riflettori principalmente sul loro tradizionale mocassino Brera, che vede la rivisitazione grazie a macro cuciture a contrasto su tutta la tomaia, restituendo un pattern geometrico simil trapuntato. Anche l’altra nuova variante Brera Cut non è solo estetica, ma una sfida alla costruzione della scarpa, scomponendo la tomaia rivelando diverse possibilità in fatto di accostamento di colori. Sceglie il palcoscenico della settimana della moda milanese anche Santoni, marchio di calzature marchigiano, presentando la autunno-inverno Aurora: ispirata alla luce che precede le albe invernali, la collezione prende forma su modelli sia tradizionali che sportivi del brand come lo stivaletto Carlo, il Chelsea Easy Nova e la sneaker Easy Bounce Mountain. Focus della collezione sulla Velatura, tecnica di colorazione a mano realizzata applicando strati su strati di colore ottenendo variazioni sottili su tonalità invernali come marrone, rosso, verde e arancione. Anche Doucal’s, brand di calzature nato nel 1973 da Mario Giannini, italiano ma molto influenzato dalla cultura dell’abbigliamento anglosassone, attinge alle atmosfere invernali per la sua nuova collezione. La collezione autunno-inverno 26/27 dal nome Gentle Winter si fonda non solo sull’estetica ma anche sull’atmosfera di calore dei mesi più freddi: colori e forme rassicuranti per trasmettere comfort in ogni forma e per ogni occasione. La mission del brand sia dalle sue origini è tenere ben saldo il rispetto per il know-how e per le forme tradizionali senza mai far mancare l’innovazione, valore che l’ha portato ad essere presente in ogni angolo del mondo. ‹ › 1 / 8 SANTONI_AURORA FW26 COLLECTION (15) ‹ › 2 / 8 SEBAGO 1 ‹ › 3 / 8 DOUCAL'S DU3503PHILPF822TM08 ‹ › 4 / 8 FALIERO SARTI I272023-2710-1 ‹ › 5 / 8 SOLDINI80 80005-D-SL2 DONALD BIANCO RETRO ‹ › 6 / 8 VALSPORT DAVIS (4) ‹ › 7 / 8 FLOWER MOUNTAIN FAL0012019511031G04_SN030715_001 ‹ › 8 / 8 PIQUADRO BV6700PQLM_NCU-05 Portabandiera della tradizione calzaturiera in Italia anche Antica Cuoieria, nato ufficialmente nel 2018 ma che affonda le sue origini fino al 1945 nel Calzaturificio Soldini di Arezzo. La loro fall-winter 26/27 presentata a Pitti Uomo si concentra sul mantenere la tradizione attraverso materiali e tendenze attuali: focus principale della collezione sono i mocassini, tra variazioni di forme classiche e altre più importanti, tutti realizzati con pellami e materiali in grado di garantire comfort. Rimaniamo nel regime delle scarpe sportive con Guardiani, marchio di calzature che a Pitti Uomo porta la sua nuova autunno-inverno grazie alla acquisizione da parte di Bi&Do, azienda italiana che cura il processo di creazione dal design al brand management. La collezione vede la sneaker come protagonista, realizzata con materiali come pelle e suede in colorazioni calde e profonde come l’antracite, il blu navy e il burgundy. Con un’anima atletica sin dalla sua nascita a Padova nel 1920 anche Valsport, imponendosi da subito come marchio di articoli e scarpe sportive raggiungendo poi gli apici di produzione e status negli anni Sessanta e Settanta, quando le loro scarpe verranno indossate dai più grandi campioni dell’atletica, calcio, ciclismo e Formula Uno. Per la autunno-inverno 26-27 Valsport ripropone i loro modelli sportivi iconici come la Davis e la Olimpia per il lifestyle sia maschile che femminile, accostando materiali più tradizionali a ad altri più tecnici come il nylon, non tralasciando lavorazioni come pelli invecchiate a mano. Oltre ai nomi italiani, il nostro paese è diventato la vetrina delle nuove autunno-inverno 26/27 per brand di calzature provenienti da tutti i continenti: In occasione di Pitti Uomo 2026, il brand statunitense di calzature Sebago spegne ottanta candeline dalla sua fondazione, cercando con la collezione autunno-inverno 26/27 di espandere il proprio universo con un abbigliamento ispirato al mondo preppy ma anche alla natura, dalla pesca ai paesaggi rurali “western” degli USA. Il loro settore di punta rimane però il footwear, costituito da conferme iconiche del brand come i mocassini e le scarpe da barca ma ampliato anche da stivali texani, in pelli e costruzioni fatte per durare. Viaggiando dal “far west” all’estremo oriente, Flower Mountain, brand di sneakers fondato a quattro mani nel 2015 dal giapponese Keisuke Ota e dal pechinese Yang Chao, fonde lo spirito urban con gli utilizzi in natura. L’ultima linea di sneakers del brand presentata a Pitti Uomo espande la loro proposta con nuovi modelli e materiali, come le nuove Sanchia e Ranya pensate per il contesto urbano e la Asuka 3 dal look più vintage. I materiali utilizzati spaziano dai più invernali come lana e tartan fino a quelli dedicati alla capsule “Harmony of Traditions”, cotoni, tele e ricami tipici della tradizione giapponese Anche il marchio danese Ecco, nato dalla coppia marito-moglie Karl e Birte Toosbuy nel 1963, ha portato a Pitti Uomo le novità in fatto di calzature: ispirata al concetto di “rewilding”, la riscoperta della connessione tra uomo e ambiente, diventano protagonisti per l’uomo modelli ispirati ai paesaggi artici grazie a colori come il marrone, il viola e il teal, mentre per la donna il brand si è ispirato al lavoro della pittrice danese Mie Olise Kjærgaard. Oltre al ritorno dei modelli classici di Ecco come la Walker e la Joke, è stata presentata al Pitti anche la collaborazione con lo stilista Craig Green e il brand giapponese White Mountaineering. Se si parla di pelletteria è impossibile non citare anche gli accessori da viaggio, rappresentati a Pitti Uomo dal brand italiano Piquadro, forte della sua esperienza nel settore con un approccio orientato al design, alla funzionalità e alla sostenibilità dei suoi prodotti tra cui il pellame certificato come sostenibile in ogni passaggio della filiera e i tessuti interamente riciclati. La collezione autunno-inverno 26/27 di Piquadro mette la tecnica e la ricerca al servizio dell’esperienza d’uso e all’identità specifica dei singoli prodotti: la linea PQLM con focus sui diversi utilizzi grazie alla modularità così come la linea Rover pensata per gli utilizzi urbani. Ancora la linea Corner arricchita oltre che nella gamma colori anche nelle funzioni con una tasca riscaldante e cavo di ricarica integrato e la linea Sync, che utilizza l’impronta digitale del proprietario come sistema di sicurezza. Per gli accessori non sono mancate nemmeno sciarpe, stole e foulard, in particolare quelle di Faliero Sarti, brand che affonda le sue radici nell’omonimo lanificio fondato da nel 1949. Si tratta di un vero punto di riferimento per grandissimi stilisti, da Giorgio Armani a Vivienne Westwood, che si affidava per la sua comunicazione a fotografi del calibro di Steven Meisel. Oggi alla sua terza generazione la linea Accessorio è sotto la guida della nipote del fondatore Monica, che con la autunno-inverno 26/27 rilancia tessuti stampati provenienti dall’archivio del lanificio, arricchisce la proposta con sciarpe di nuove misure e tessuti – modal lana seta -, mentre la palette stagionale si tinge di colori caldi tra vinaccia, terra e blu profondo. Proseguono anche le collaborazioni del marchio come quella con l’artista Paolo Fiumi e i suoi skyline delle città o con il brand di calzature Taji Shoes tramite una capsule di sabot in tessuti d’archivio. L'articolo Le tendenze moda uomo per l’autunno-inverno 2026: dalle scarpe alla valigia che si apre con l’impronta digitale, tutte le novità viste a Pitti e Milano proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dall’iconico Frappuccino alla moda il passo, per Starbucks, è stato più breve del previsto. Il marchio americano debutta alla Milano Fashion Week Uomo con The House of Coffee, una piattaforma culturale che segna l’ingresso del brand nel calendario milanese non attraverso una sfilata, ma con un progetto che intreccia creatività, lifestyle e comunità. Il fulcro è la Starbucks Reserve Roastery di piazza Cordusio, trasformata per l’occasione in uno spazio espositivo e relazionale, a poche ore dall’avvio delle collezioni uomo autunno-inverno 2026-2027. Il progetto è curato da Sarah Andelman, fondatrice di Just An Idea ed ex anima del concept store parigino Colette, chiamata a costruire un dialogo tra il marchio e la scena creativa milanese. “Milano è da sempre una fonte di ispirazione per Starbucks, contribuendo a definire la nostra visione di un’esperienza di caffetteria davvero elevata. Con The House of Coffee rendiamo omaggio a questo legame portando un nuovo livello di artigianalità, creatività ed espressione personale alla nostra Roastery di Milano”, spiega Esther Van Onselen, Vice President Brand & Customer Experience per Europa, Medio Oriente e Africa. La Roastery, sottolinea, è “la location più immersiva in Europa” del gruppo e il contesto ideale per ospitare collaborazioni legate a un’idea di esperienza premium. Il debutto avviene in concomitanza con la settimana della moda maschile e prende forma attraverso tre collaborazioni in edizione limitata nate dall’incontro tra Andelman e l’artista italiano Lucas Zanotto, noto per il suo linguaggio visivo pop e ironico. “Questo progetto unisce molte delle cose che amo: arte, design, caffè e collaborazione. Lavorare con Starbucks e con Sarah Andelman a Milano è stato incredibilmente entusiasmante”, racconta Zanotto, sottolineando il valore personale di un’installazione realizzata nella sua città. Le collaborazioni coinvolgono K-Way, Nordica e Poldo Dog Couture. I prodotti – una giacca impermeabile, un paio di sci e un piumino per cani con travel bowl – reinterpretano l’identità Starbucks attraverso oggetti funzionali, lontani dalla logica della collezione stagionale. Le grafiche di Zanotto, declinate nel verde e bianco del brand, tengono insieme mondi diversi: outdoor, sport e accessori lifestyle. “Per Nordica è una sinergia che unisce due mondi apparentemente lontani ma simili per energia”, afferma Alberto Amendolara, Brand Manager del marchio di sci. Riccardo Gardoni, co-founder di Poldo Dog Couture, parla invece di un’operazione che “unisce stile, funzionalità e qualità Made in Italy”, mentre K-Way definisce la collaborazione “un’espressione naturale della nostra identità”. Accanto alle collaborazioni, la Roastery ospita per tutta la durata dell’iniziativa opere site-specific di Zanotto e una selezione di merchandising in edizione limitata disponibile esclusivamente a Milano. Il progetto si estende anche oltre la moda uomo: a febbraio, durante la Milano Fashion Week Donna, Starbucks presenterà The Apron Project, sempre sotto la direzione artistica di Andelman. Al centro, un grembiule reinterpretato da creativi milanesi come Francesca Ragazzi, Carolina Castiglioni, Sara Battaglia e Galib Gassanoff. Il ricavato delle vendite sarà devoluto a enti benefici scelti direttamente dai partecipanti. L'articolo Dal frappuccino alla moda: Starbucks debutta alla Milano Fashion Week Uomo con “The House of Coffee”, la sua prima capsule (anche per cani) proviene da Il Fatto Quotidiano.

Quando Enzo Fusco si presenta a Boston, all’inizio degli anni Duemila, nessuno lo conosce davvero. Chiede la licenza di un marchio storico americano, nato nel 1936 come produttore di capi tecnici per la polizia e i corpi speciali. Dall’altra parte dell’oceano lo ascoltano con cortesia, ma senza particolare convinzione. Eppure quella richiesta va a buon fine. “Blauer è entrato nella nostra vita come una sfida, ma si è trasformato in una storia di famiglia. Dopo tre anni, visti i risultati, non solo ci hanno rinnovato la licenza, ma ce l’hanno estesa per tutto il mondo”, racconta oggi Fusco. “Poi, al decimo anno, siamo entrati nella proprietà del marchio. Quello è stato un momento importante”. È da lì che prende forma la storia di Blauer in Italia, che oggi compie 25 anni e viene celebrata con una mostra e un evento alla Triennale di Milano che inaugura il 16 gennaio, nel primo giorno di Fashion Week Uomo. Non una sfilata, ma un’esposizione fotografica – Family Grammar, curata da Felice Limosani – che ricostruisce il percorso del brand attraverso le immagini di fotografi come Bruce Weber, James Mollison, Marco Glaviano e Richard Phibbs, restituendo una narrazione visiva coerente di ciò che Blauer è diventato: un marchio di moda nato da un prodotto funzionale. “Festeggiare i 25 anni non è scontato, soprattutto di questi tempi“, dice Fusco. “Tra guerre, tensioni internazionali e consumi che cambiano, restare sul mercato e crescere è già un segnale importante”. Il 2025 si chiude per Blauer con un +10% rispetto all’anno precedente, un risultato che l’imprenditore definisce significativo “considerata la situazione generale”. Le previsioni per il 2026 confermano la stessa traiettoria: “Abbiamo già venduto il 40% dell’invernale prossimo”. Ma i numeri, da soli, non spiegano il posizionamento del marchio. Fusco insiste su un punto chiave: è cambiato il modo di spendere. “Le persone oggi fanno una vacanza in più, escono di più, fanno più weekend. Il giubbotto non è più l’acquisto centrale come un tempo”. Anche il rapporto dei giovani con la moda è mutato: “Oggi c’è una t-shirt, un giubbottino, un piumino e si esce. I giovani sono più distaccati dalla moda nel senso tradizionale”. Eppure Blauer è riuscito a intercettare proprio quella fascia, la più ambita sul mercato: “Senza pensarci troppo, ci siamo trovati a vestire anche ragazzi di 14 o 15 anni. Il piumino con l’onda è diventato oggi un’icona tra i giovanissimi”. Un successo imprevisto, che si legge anche nei dettagli: “Lo vogliono bianco o nero. Se vai davanti a una scuola superiore, su dieci ragazzi cinque hanno il nostro giubbotto”. Un dato empirico, osservato sul campo, che racconta più di molte ricerche di mercato. Il ricordo che meglio sintetizza l’origine del progetto Blauer resta quello del primo viaggio negli Stati Uniti: “Quando sono andato a Boston a chiedere la licenza non mi conosceva nessuno. Mi guardavano un po’ come per dire: questo qui che vuole? E’ matto”, racconta Fusco. “Sapevano chi ero per le referenze, ma non credevano davvero nel progetto. E invece dopo tre anni, visti i risultati, non solo ci hanno rinnovato la licenza, ma ce l’hanno estesa per tutto il mondo. Poi, al decimo anno, siamo entrati nella proprietà del marchio. Quello è stato il passaggio decisivo”. Un rapporto costruito sul tempo e sulla fiducia: “Ci hanno sempre detto che eravamo la famiglia italiana affidabile. In 25 anni sono venuti a trovarci solo due volte. Questo, per me, vale più di qualsiasi contratto”. Il prodotto è ancora oggi centrale. Il piumino a impunture ondulate – nato da un’intuizione di Fusco quando il mercato stava tornando a chiedere imbottiti – è oggi uno dei segni distintivi del marchio. Accanto allo stile, continua il lavoro sui materiali: dal grafene, utilizzato per migliorare traspirabilità e controllo della temperatura, a nuove fibre di derivazione militare capaci di replicare le performance delle piume naturali. La struttura dell’azienda riflette un’impostazione familiare, in senso letterale e organizzativo. “Siamo in quattro a lavorare in azienda, ognuno con il proprio ruolo. Quando c’è da decidere, ci sediamo insieme“. Attorno, una squadra stabile: “Il 90% dei nostri agenti lavora con noi da 25 anni. Molte persone sono arrivate alla pensione e hanno chiesto di continuare”. La continuità, qui, è un valore operativo prima che narrativo. Anche sul fronte industriale e distributivo, Blauer procede per consolidamento: sono in corso investimenti su una nuova fabbrica a Montegalda, accanto allo stabilimento storico, e sull’espansione della rete retail diretta: dopo le aperture di Bari e Brescia, altri store sono programmati nel 2026. L’obiettivo è rafforzare l’immagine del marchio e controllare meglio la relazione con il cliente finale. La mostra alla Triennale restituisce questo percorso senza sovrastrutture: campagne, volti, atmosfere che raccontano l’evoluzione di un brand che ha trasformato un’uniforme in abbigliamento quotidiano. Non nostalgia, ma archivio attivo. “Il messaggio – conclude Fusco – è far vedere quello che abbiamo fatto in questi 25 anni. Punto”. L'articolo “E’ iniziato tutto come una sfida. Quando sono andato a Boston a chiedere la licenza non mi conosceva nessuno. Dicevano: questo qui che vuole?”: Enzo Fusco racconta i 25 anni di Blauer proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nel piazzale della Fortezza da Basso, Firenze torna a misurare la temperatura del menswear: quella fatta di ordini, appuntamenti, buyer e “segnali” (prima ancora che di tendenze). Pitti Uomo 109 apre dal 13 al 16 gennaio 2026 con una parola-guida programmatica, “Motion”, e un obiettivo dichiarato: sostenere le aziende in un passaggio di fase complicato, tra instabilità geopolitica, mercati nervosi e nuove spinte protezionistiche. PITTI UOMO 109: NUMERI, TEMA E NUOVA GEOGRAFIA DELL’OFFERTA L’edizione 109 porta in Fortezza 750 marchi, con una quota estera pari al 47%, chiamati a presentare le collezioni Autunno/Inverno 2026-27. La fiera rafforza anche il progetto di incoming e comunicazione internazionale grazie al contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE, con l’obiettivo di “portare a Firenze la comunità dei buyer più influenti” e lavorare in modo mirato anche sui mercati emergenti. In questo contesto arriva un passaggio chiave della direzione Pitti: la fiera rivendica l’idea che la manifestazione nasca dall’osservazione “sul campo” (scene fashion, negozi, department store, esigenze della distribuzione) e che Firenze resti sinonimo di “opportunità concrete” proprio mentre il settore attraversa una trasformazione. “ANCIENT/NEW SITE”: L’INSTALLAZIONE CHE METTE IN SCENA IL TEMA Ad accogliere i visitatori, nel piazzale centrale, c’è “Ancient/New Site” dell’architetto francese Marc Leschelier: 1.700 metri quadrati occupati da 18 monoliti (5 metri d’altezza, 3 di larghezza e 9 di profondità), realizzati con sistemi di ponteggio rivestiti in “concrete canvas”. È una scenografia urbana e insieme un dispositivo di orientamento: dichiarazione di metodo più che puro spettacolo. I GUEST DESIGNER: HED MAYNER, SOSHI OTSUKI E LO SPECIAL EVENT SHINYA KOZUKA La partita degli eventi è centrata sul Giappone e su un’idea di ricerca che passa dalle proporzioni e dal tailoring “ripensato”: * Hed Mayner, nato in Israele e basato a Parigi, è guest designer e sfila alla Palazzina Reale di Santa Maria Novella. Il suo lavoro viene descritto come concettuale e quasi architettonico; da due anni è anche direttore creativo di Reebok. * Soshi Otsuki, vincitore dell’LVMH Prize for Young Fashion Designers 2025, porta a Firenze una narrazione che guarda agli anni del “baburu keiki”, la bolla economica giapponese di metà anni ’80, quando a Tokyo l’eleganza maschile guardava (anche) all’Italia e ad Armani. * Shinya Kozuka (special event) è presentato come autore di un mix tra atmosfere di Tokyo e workwear, con una cifra personale costruita su stratificazioni e materiali. LE SEZIONI E IL DEBUTTO BEAUTY: HI BEAUTY Pitti ribadisce la struttura in cinque aree: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out. La novità più “di sistema” è Hi Beauty, spazio dedicato alla profumeria di ricerca: un segnale chiaro del modo in cui il menswear contemporaneo sta allargando il perimetro del lifestyle maschile al mondo del beauty, intercettando desideri che passano dalla fragranza e dalla cura personale. IL CONTESTO: UN SETTORE CHE RALLENTA E UN EXPORT CHE SI POLARIZZA Nella cornice di Pitti, il punto economico resta inevitabile. L’industria moda italiana viene da mesi in cui l’interscambio extra-UE mostra import in calo e export sostanzialmente fermo in alcune rilevazioni, con un quadro generale segnato da volatilità della domanda. È esattamente qui che Pitti prova a fare “politica industriale” con gli strumenti della fiera: rafforzare la domanda estera, allargare la qualità della community e creare appuntamenti che tengano accesa la relazione tra offerta e distribuzione. Secondo i dati dell’Ufficio Studi Economici e Statistici di Confindustria Moda, nel 2024 il fatturato della moda uomo italiana si è attestato a circa 11,4 miliardi di euro, con una flessione del 3,6% rispetto all’anno precedente, e rappresenta circa il 19,1% dell’intero comparto tessile e abbigliamento nazionale. Tra i singoli segmenti, le cravatte risultano il comparto più penalizzato con un calo dell’8,2%, mentre l’unica performance positiva è quella della confezione in pelle, cresciuta del 5,6%. I primi sette mesi del 2025 mostrano un andamento dicotomico tra import ed export: le vendite all’estero del menswear italiano sono diminuite del -3,2% (5,3 miliardi di euro), mentre le importazioni sono aumentate mediamente del +5,5% (3,8 miliardi di euro). La dinamica geografica è variegata: l’area comunitaria cresce del +2,4%, mentre le esportazioni verso paesi extra-UE calano del -7,8%, pur restando quest’area il principale mercato di sbocco con il 52,2% delle esportazioni totali. Tra i Paesi partner, la Francia si conferma il primo mercato con un incremento del +1,0% (714 milioni di euro), seguita dagli Stati Uniti con +6,5% (561 milioni) e dalla Germania (527 milioni). La Cina, dopo anni di espansione, segna ancora un calo significativo dell’-18,4%, mentre spiccano le crescite di mercati come Polonia +30,1% ed Emirati Arabi Uniti +5,9%. Questi numeri fotografano un settore che, sebbene in difficoltà, mantiene nodi strategici solidi e aree di opportunità da presidiare. DA FIRENZE A MILANO: LA FASHION WEEK UOMO DAL 16 AL 19 GENNAIO Il calendario conta 76 appuntamenti complessivi: 18 sfilate fisiche, 7 sfilate digitali, 36 presentazioni, 3 presentazioni su appuntamento e 12 eventi speciali, a testimonianza di una settimana che intreccia passerella, ricerca e relazione con il pubblico. Tra le novità più attese, debutta per la prima volta nel calendario ufficiale delle sfilate Ralph Lauren, affiancato dagli esordi milanesi di Domenico Orefice e Victor Hart. Tornano invece in passerella Zegna e DSquared2, con quest’ultimo che accompagnerà la sfilata co-ed con un party serale. Sul fronte delle presentazioni fanno il loro ingresso ufficiale Bottega Bernard, Dunhill, K-Way, Plās Collective, Moarno, Sagaboi e Stone Island, mentre Ferragamo rientra in calendario con una presentazione, senza sfilata. L’edizione celebra anche anniversari significativi: Blauer festeggia i 25 anni, Pronounce i 10 e Marcello Pipitone–Bonola i 5, sottolineando la continuità tra generazioni e linguaggi del menswear. Tra gli eventi, EA7 Emporio Armani dedica un appuntamento in store ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, mentre K-Way, insieme a Vogue e GQ, presenta “Montagna Milano: The Alpine Club in Town”, tre giorni di panel, workshop ed esperienze après-ski aperte al pubblico. Spazio anche alla sperimentazione: Li-Ning presenta con una sfilata la collezione uomo e donna Autunno/Inverno 2026-27, mentre Stone Island sceglie il formato installativo per PROTOTYPE RESEARCH_SERIES 09, affidando a Ken-Tonio Yamamoto un progetto che racconta capi nati da processi di ricerca non industrializzati. Un calendario che conferma Milano come piattaforma di visione, dove il menswear dialoga con sport, cultura e innovazione. IL CALENDARIO DELLE SFILATE MODA UOMO AUTUNNO/INVERNO 2026-2027 Venerdì 16 gennaio ore 15 Zegna ore 17 Ralph Lauren Via San Barnaba 27 ore 20 DSquared2 Via Rubattino 26 Sabato 17 gennaio ore 11 Setchu Via Privata Rezia 2 ore 12.30 Dolce&Gabbana Viale Piave 24 ore 14.30 Pronounce Via Bovisasca 87 ore 17 Paul Smith Viale Lombardia 95 Domenica 18 gennaio ore 10 Simon Cracker Via Bovisasca 87 ore 11 Qasimi Via Tortona 27 ore 12 Victor Hart ore 14 Prada Via Lorenzini 14 ore 15 Saul Nash Via Pietrasanta 14 ore 19 Domenico Orefice Via Bovisasca 87 Lunedì 19 gennaio ore 9.30 David Catalán Via Bovisasca 87 ore 10.15 Miguel Vieira Via Bovisasca 87 ore 11.30 Giorgio Armani Via Borgonuovo 21 ore 12.30 Giorgio Armani Via Borgonuovo 21 ore 19 PDF Via Larga 14 L'articolo Pitti Uomo al via con 750 marchi, poi la Fashion Week di Milano: la moda cerca il rilancio dopo un 2025 da dimenticare proviene da Il Fatto Quotidiano.