Q uando si parla di biodiversità alpina, la prima cosa che viene in mente probabilmente sono gli animali. Solo in un secondo momento alberi e fiori, forse, a causa della cosiddetta plant blindness, la nostra tendenza a prestare meno attenzione alle piante rispetto a umani e animali. Ma a pochi verrà da pensare agli ortaggi che coltiviamo. Il che è un problema, perché le valli alpine custodiscono un tesoro spesso dimenticato: centinaia di varietà agricole tradizionali che rappresentano non solo un patrimonio agroalimentare, ma anche una risorsa strategica per l’agricoltura del futuro. Le montagne come scrigni di biodiversità La maggior parte di queste varietà si concentra nelle aree montane, in particolare lungo l’Appennino e nelle grandi valli alpine come la Valtellina e la Valle Camonica. Mentre le pianure sono state progressivamente destinate a colture intensive con ibridi moderni, le montagne hanno conservato in misura maggiore queste risorse genetiche. Per ibridi si intendono quelle varietà vegetali ottenute attraverso l’incrocio controllato di due linee parentali geneticamente diverse, selezionate per combinare caratteristiche desiderabili. Il processo sfrutta il fenomeno del “vigore ibrido”: la prima generazione (F1) spesso mostra prestazioni superiori in termini di resa, uniformità, resistenza a malattie e parassiti rispetto a entrambi i genitori. C’è, però, un aspetto particolarmente critico: gli agricoltori devono riacquistare i semi ogni anno, poiché le generazioni successive (F2) perdono il vigore ibrido e presentano caratteri sostanzialmente imprevedibili. Questo crea dipendenza dalle aziende sementiere e aumenta i costi di produzione annuali. Le varietà locali tradizionali di montagna, invece, non presentano questo problema. > Le valli alpine custodiscono un tesoro spesso dimenticato: centinaia di > varietà agricole tradizionali che rappresentano non solo un patrimonio > agroalimentare, ma anche una risorsa strategica per l’agricoltura del futuro. Le principali famiglie botaniche di queste varietà locali tradizionali che si trovano in montagna sono le Graminacee ‒ ovvero i cereali ‒, le Leguminose e le Solanacee. La segale è il cereale che cresce a quota più elevata, seguita da mais e orzo. Particolarmente interessante è il mais, coltivato tradizionalmente anche sopra i 500 metri di quota. Con Leguminose si fa riferimento soprattutto ai fagioli, che in passato rappresentavano la principale fonte proteica di origine vegetale per le popolazioni montane, mentre le Graminacee fornivano energia sotto forma di amido. La famiglia delle Solanacee è abbastanza vasta, ma nel caso delle montagne non si può non pensare alle patate, alimento tipico di queste aree. Cosa rende queste varietà diverse da quelle più “commerciali”? “Innanzitutto c’è bisogno di caratterizzarle”, spiega Luca Giupponi, ricercatore nell’ambito della botanica ambientale applicata dell’Università degli studi di Milano, presso il Polo Unimont di Edolo, in Alta Valle Camonica: “meno del 10% di quello che abbiamo trovato e mappato è stato oggetto di studi scientifici”. E questo, per varietà potenzialmente a rischio, è un grosso problema, che può sfociare in quella che viene chiamata dark extinction: rischiamo di perdere specie ancora prima di conoscerne l’esistenza, specie che potrebbero avere caratteristiche utili, che meriterebbero di essere rivalorizzate. Ci sono varietà che sono state scartate in passato perché producevano poco. Alla fine delle due guerre mondiali la priorità era proprio quella di sfamare la popolazione: gli agronomi e i genetisti, da quel punto di vista, hanno ottenuto risultati eccellenti. Per il mais, ad esempio, si è passati da una produzione di 12-14 quintali per ettaro a superare oggi i 100 quintali. Ma ora, almeno in Italia, l’attenzione si è spostata dalla quantità alla qualità. > Ci sono varietà che sono state scartate in passato perché producevano poco, in > un periodo in cui la priorità era sfamare la popolazione. Ma queste varietà > talvolta offrono caratteristiche nutrizionali superiori. Le varietà tradizionali producono meno, è vero, ma talvolta offrono caratteristiche nutrizionali superiori. Il mais nero spinoso di Valle Camonica, ad esempio, deve il suo colore a molecole antiossidanti ‒ proprio quelle che conferiscono il colore scuro ‒ presenti in concentrazioni molto elevate, caratteristica assente nei mais ibridi moderni, coltivati nelle pianure degli Stati Uniti o della Cina. Sono alimenti che vengono definiti nutraceutici per le loro proprietà benefiche. L’obiettivo ultimo è proprio quello di valorizzare queste eccellenze, anche perché puntare sulla quantità in montagna sarebbe fallimentare: non si parla di ettari di terreno, ma di metri quadri; non ci sarebbe competizione. La genetica della resilienza Un altro vantaggio fondamentale è la rusticità: queste varietà sono adattate a terreni montani meno profondi e meno ricchi di nutrienti, spesso resistenti alla siccità. Studiarle dal punto di vista genetico per il miglioramento delle colture, in vista dei cambiamenti climatici, potrebbe essere una strategia vincente. Si tratta di risorse che non possiamo permetterci di perdere: se manteniamo ampia la diversità di cibi che possiamo consumare è un bene per l’essere umano, per gli animali e per la biodiversità in sé. Un esempio emblematico è il mais delle Fiorine di Clusone: produce solo 10 quintali per ettaro, ma durante la siccità dell’estate 2022, quando il mais in pianura è andato completamente perso, ha continuato a produrre la sua unica spiga per pianta senza essere irrigato. > Queste varietà sono adattate a terreni montani meno profondi e meno ricchi di > nutrienti, spesso resistenti alla siccità. Considerando l’impatto crescente > dei cambiamenti climatici, potrebbero rivelarsi cruciali. A differenza degli ibridi moderni, che sono linee genetiche pure e uniformi, le varietà tradizionali sono popolazioni con un’ampia variabilità genetica. “In campo puoi trovare una pianta alta e una bassa, una spiga di un colore e un’altra di colore diverso”, spiega Giupponi: “Se un anno sopravvive meglio la pianta resistente alla siccità, l’anno dopo, con più pioggia, sopravvive meglio un’altra variante. Questa diversità le rende più resilienti ai cambiamenti ambientali”. Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante nel contesto del cambiamento climatico e non è, tutto sommato, così intuitivo. Trattandosi di varietà locali, infatti, si potrebbe pensare che siano molto più sensibili alle variazioni, ma è proprio la diversità genetica a fare la differenza. Gli ibridi sono tarati per ambienti di pianura, richiedono condizioni molto più specifiche e possono avere difficoltà nell’ambiente montano, le varietà tradizionali invece si adattano gradualmente alle variazioni ambientali locali, generazione dopo generazione. Una ricchezza minacciata Le principali minacce a questo patrimonio sono chiare: l’abbandono delle terre alte e la mancanza di conoscenza. Pur essendoci numerose università nel nostro Paese, infatti, sono poche a occuparsi di queste tematiche: oltre a Unimont possiamo citare la libera Università di Bolzano e l’Università della Tuscia. Mancano ricerca, disseminazione e divulgazione, che comunque da sole non bastano. Occorre anche un supporto a livello di governance, norme che preservino le varietà, ne promuovano l’utilizzo, tutelando al tempo stesso il territorio e chi lo abita. La questione è complessa e si traduce nel vivere in montagna, far sapere quali sono le sue risorse, come si coltivano, cosa contengono e come puoi valorizzarle e trasformarle. Anche e soprattutto perché serve continuità: queste varietà vanno coltivate annualmente, se i semi vengono dimenticati per 5-10 anni vanno persi. Ed è un vero e proprio patrimonio che se ne va. “Ognuna di queste varietà è legata anche a un concetto di storia, uso tradizionale, ricette tipiche”, aggiunge Giupponi: “Se vogliamo c’è di mezzo anche il turismo: l’agrobiodiversità è una ricchezza strategica per le aree montane”. In ogni caso, i cambiamenti climatici non sono da dimenticare: si osserva uno sfasamento dei periodi di fioritura e di maturazione dei frutti, ma queste varietà incontrano meno difficoltà rispetto a quelle vissute dalle specie ibride. > Le principali minacce a questo patrimonio sono l’abbandono delle terre alte e > la mancanza di conoscenza. Anche e soprattutto perché serve continuità: queste > varietà vanno coltivate annualmente, se i semi vengono dimenticati per 5-10 > anni vanno persi. L’abbandono e il mancato ricambio generazionale hanno, tra l’altro, un effetto diretto sul paesaggio: negli ultimi decenni si è osservata un’espansione incontrollata del bosco a discapito dei prati, dei pascoli e dei campi. A ciò si aggiunge l’impatto del ritorno della fauna selvatica, in particolare gli ungulati ‒ come cervi, caprioli e cinghiali. Per gli agricoltori, questo ritorno è una difficoltà e un costo aggiuntivo: raccolti preziosi come lo zafferano rendono necessarie costose recinzioni. Prima di progettare il futuro delle comunità montane, occorre guardarsi dagli errori del passato: “Buona parte delle varietà moderne che ci vengono fornite sono studiate per ambienti di pianura”, spiega in proposito Giupponi: “Vale anche per la zootecnia: in pianura abbiamo creato vacche che producono enormi quantità di latte con mangimi super calorici, poi abbiamo imposto questo modello alla montagna”. Ma per poter allevare quel tipo di animale o coltivare quel tipo di pianta in montagna era necessario modificare l’ambiente rendendolo più simile possibile alla pianura, con costi ambientali insostenibili”. Oggi, però, assistiamo a un cambio di paradigma: non si cerca più la varietà con la migliore resa assoluta, ma quella meglio adattata a ogni specifico territorio. Il valore economico della qualità Fino a pochi anni fa ‒ ma in alcuni casi ancora oggi ‒ questi saperi venivano tramandati di padre in figlio. Ora, però, esistono anche i social, che permettono di trovare video in cui, per esempio, viene spiegato come coltivare il mais nero. Il problema non riguarda, di solito, come coltivare, ma perché, e nel momento in cui ci sono così grandi differenze dal punto di vista della produttività, non si tratta di una questione banale. La vera comprensione, infatti, è nel valore intrinseco: un chilo di farina di mais locale tradizionale può arrivare a costare anche 5-6 euro, rispetto a un chilo di farina prodotta magari in Cina o negli Stati Uniti, che al supermercato si trova a 1 euro, o, in alcuni casi, anche a prezzo inferiore. Quindi è vero che si produce meno, ma si vende a un prezzo maggiore. Se poi si è pure in grado di trasformare il prodotto vuol dire che al posto di vendere la farina si producono biscotti, grissini, birra o altri prodotti. A quel punto, quel chilo di farina non vale più 5-6 euro, ma molto, molto di più. Si tende, poi, a pensare alle vallate alpine come a luoghi chiusi, eppure, come spiega Giupponi, “in passato gli agricoltori delle diverse valli si scambiavano i semi, c’è sempre stato un flusso genetico. Avere i semi significava essere detentori di ricchezza. Oggi, quando qualcuno ha i soldi si dice che ‘ha la grana’, ma questa definizione viene dal fatto che chi aveva ‘i grani’ era potente, aveva una risorsa, in prezzo valeva più dei soldi. Quando le persone si sposavano, nella dote degli sposi si includevano i semi ‒ era come fare un assegno di migliaia di euro”. C’era il baratto, c’era la compravendita. Questo scambio ha creato una rete di biodiversità che supera i confini delle singole valli: “abbiamo trovato un fagiolo, che noi chiamiamo ‘Copafam’ ‒ significa ammazzafame ‒ che è diffuso su tutte le Alpi con nomi diversi ‒ logicamente ogni valle ha il suo dialetto ‒ ma è sempre lo stesso fagiolo, con piccolissime differenze genetiche e impercettibili differenze morfologiche”. Il quadro normativo L’Italia è da sempre riconosciuta come un Paese ricco di biodiversità agroalimentare, ma solo di recente ha cominciato a quantificare questa ricchezza. Dall’inizio degli anni Duemila alcune regioni hanno iniziato a promulgare leggi regionali volte alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Altre, come per esempio la Lombardia, hanno deciso di preservare il proprio patrimonio utilizzando strumenti nazionali come il registro varietale sezione “varietà da conservazione” o il registro dei PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali). È solo del 2015 la legge n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, operativa dal 2018, che dovrebbe far convogliare tutti i diversi sforzi fatti dalle varie regioni in un unico strumento: l’anagrafe della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, che raccoglie le varietà locali tradizionali ‒ quelle che tecnicamente vengono chiamate landraces ‒ presenti sul territorio nazionale. Nel 2016 la Regione Lombardia ha coinvolto Unimont in un progetto con il fine di censire le landraces lombarde: in due anni si è passati da uno scarno elenco con una decina di specie a scoprirne una settantina. In seguito, grazie a un progetto finanziato dal Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento è stato esteso a livello nazionale, individuando oltre 1600 varietà locali tradizionali. > Una specie locale tradizionale viene definita tale quando è coltivata nello > stesso territorio per almeno 50 anni: potrebbe sembrare poco tempo, ma > parliamo di 50 generazioni successive. Il nostro equivalente di oltre 1200 > anni. Questo patrimonio si concentra in gran parte sull’Appennino e nelle grandi valli alpine come la Valtellina e la Valle Camonica; in contrasto con le aree di pianura, dove il territorio è stato adibito a coltivare principalmente ibridi e varietà moderne, oltre che dedicato all’urbanizzazione. Guardare al futuro Oggi, la ricerca si concentra non solo sulle specie autoctone in senso stretto, ma anche su quelle che si sono adattate nel tempo: basti pensare che molte piante ormai tipiche nel nostro Paese (mais, patate, fagioli, pomodori) vengono dall’America. Una specie locale tradizionale viene definita tale quando è coltivata in uno stesso territorio per almeno 50 anni: potrebbe sembrare poco tempo, ma quando si parla di piante annuali significa fare riferimento a 50 generazioni. Che per noi umani corrisponderebbero a circa 1250 anni. Un esempio è la caigua (o cetriolo andino), trovata in Valle Camonica. Questa varietà, pur essendo originaria di un altro continente, si è adattata al territorio camuno, sviluppando caratteri propri e producendo molto di più (tanti piccoli frutti) rispetto alla caigua americana coltivata a fini sperimentali in Valle Camonica (un unico frutto che non arriva a maturazione). “Le piante si sono sempre mosse, l’uomo le ha sempre trasportate e quindi siamo invasi da vegetali che non sono tipici dei nostri territori”, chiosa Giupponi: “Non ha alcun senso fare delle discussioni sulla ‘proprietà’ di queste piante da parte di un territorio in base a dove queste si sono originate o erano coltivate secoli fa: guardiamo cosa sono diventate, quali potenziali possono avere oggi per i territori in cui si trovano”. Le varietà tradizionali delle valli alpine sono, in sostanza, una cassetta degli attrezzi genetica. Se quelle moderne sono attrezzi specializzati, perfetti per la massima resa in condizioni ideali, le varietà rustiche sono l’insieme completo e variegato di strumenti che, grazie al loro ampio pool genetico, consentono all’agricoltura di affrontare e adattarsi a ogni imprevisto e cambiamento ambientale, garantendo la resilienza necessaria per il futuro. L'articolo Il patrimonio nascosto delle valli alpine proviene da Il Tascabile.

A prile del 2019, siamo nel Gujarat, uno Stato dell’India occidentale che guarda in faccia l’Oman dall’altra parte del Mar Arabico. La PepsiCo fa causa a nove contadini per aver coltivato patate “FC5”, una varietà che l’azienda aveva introdotto nel 2009 e brevettato nel 2016 perché il basso contenuto idrico la rendeva ideale per produrre patatine fritte. I contadini rispondono che si sono semplicemente scambiati dei semi, come per secoli hanno sempre fatto, e sono cresciute quelle. Il processo dura due anni e viene vinto dai contadini. Grazie all’attivista Kavitha Kuraganti viene anche revocato il brevetto a PepsiCo. Fra le varie motivazioni addotte (per lo più relative a vizi di forma), il tribunale osservò che la registrazione del seme era contraria “all’interesse pubblico”, in quanto i processi per infrazione avevano danneggiato i coltivatori di patate. Sembra una grande vittoria, non solo concreta ma anche di principio: brevettare una varietà ortofrutticola danneggia gli agricoltori locali, il materiale genetico non può essere proprietà privata. Vandana Shiva la chiamerebbe “sovranità dei semi”: il diritto dei contadini a conservare, scambiare e propagare sementi locali, liberi da brevetti e dipendenze chimico-industriali. Ma lo scorso anno i vizi di forma sono stati risolti e una parte del brevetto è stato reintegrato, a ricordare che, contro le multinazionali, i principi faticano a vincere. Una quindicina di anni prima, nel Java Orientale, in Indonesia, alcuni contadini avevano salvato dei semi da un raccolto. Li avevano selezionati, li avevano rivenduti, ed erano stati perseguiti da BY BISI (filiale del gruppo thailandese Charoen Pokphand) per “seed piracy”. Qualcuno era stato punito con il divieto di usare semi per un anno, qualcun altro condannato al carcere. Nel 2012 una coalizione di ONG e agricoltori si mosse a loro difesa, contestando il fatto che piccoli contadini potessero essere trattati come grandi aziende. Ma nel 2019 una nuova legge rese obbligatorio per tutti dichiarare eventuali nuove raccolte di semi e illegale distribuirli al di fuori di gruppi chiusi. > Per “sovranità dei semi” si intende il diritto dei contadini a conservare, > scambiare e propagare sementi locali, liberi da brevetti e dipendenze > chimico-industriali. Un diritto che è messo sempre più spesso a repentaglio da > aziende che brevettano sementi OGM. Da millenni l’agricoltura funziona così: i semi si provano, si usano, si selezionano osservando a occhio nudo quali sono più resistenti a certe malattie o insetti, quali si adattano meglio a un certo terreno. È un’attività empirica e in continua trasformazione, fatta di tentativi e scambi fra vicini, di riutilizzo di semi dell’anno prima, di conoscenze specifiche e situate, di soluzioni mai del tutto replicabili altrove, di scoperte fortuite sulle spalle di conoscenze maturate nei secoli. Circa dagli anni Ottanta, e ancor di più dall’inizio degli anni Duemila, le grandi aziende agroalimentari e farmaceutiche hanno cominciato a brevettare i semi. Come si è detto, PepsiCo, ad esempio, ha depositato sementi particolarmente adatte a produrre patatine fritte, ma ci sono innumerevoli casi simili, da cui possono scaturire infinite controversie e una messa in discussione delle pratiche stesse con cui da sempre l’agricoltura funziona. Negli anni Novanta Monsanto ha brevettato sementi OGM (Organismo Geneticamente Modificato) resistenti agli erbicidi, come i Roundup Ready, semi ingegnerizzati in modo da tollerare erbicidi a base di glifosato: quando un contadino acquistava questi semi firmava un contratto in cui si impegnava a non riutilizzarli nel raccolto successivo trovandosi poi costretto a ricomprare i semi ogni anno anziché vivere almeno in parte di eredità, come è sempre stato naturale fare. Fra il 1998 e il 2004 sempre Monsanto ha citato in giudizio l’agricoltore canadese Percy Schmeiser per aver coltivato colza OGM da loro brevettata senza aver pagato la licenza. Secondo la difesa, il polline in questione era arrivato accidentalmente e il contadino l’aveva trovato e dunque usato, senza domandarsi a chi dovesse pagare pegno, perché i semi non hanno mai avuto padroni. Data l’assenza di profitti illegittimi, Schmeiser non ha ricevuto condanne ma ha perso comunque la causa. Insomma: in qualsiasi momento un seme OGM può arrivare nel campo di un agricoltore tradizionale o biologico, portato da un impollinatore o dal vento, e se il contadino lo usa o lascia anche solo che cresca, rischia una causa. Gli impatti della digitalizzazione e brevettazione delle sementi sono tanti, variegati, complessi. C’è la contaminazione involontaria dei terreni ma anche la dipendenza economica obbligata degli agricoltori, costretti ogni anno a ricomprare i semi dalle aziende. C’è la criminalizzazione di pratiche contadine secolari e anche una pericolosissima riduzione della biodiversità: si scelgono poche varietà di semi, si piantano sempre quelle, magari perché resistenti a certi insetti o malattie, o particolarmente adatte a una data produzione. E così si impoverisce il terreno, si perdono varietà, diminuisce la resistenza dei raccolti ai cambiamenti climatici o a nuove malattie. > In qualsiasi momento un seme OGM può arrivare nel campo di un agricoltore > tradizionale o biologico, portato da un impollinatore o dal vento, e se il > contadino lo usa, o lascia anche solo che cresca, rischia una causa. Ma c’è un altro aspetto da considerare. I brevetti su cui si arricchiscono le multinazionali farmaceutiche o agroalimentari si basano su una materia prima, il seme, delle cui proprietà l’azienda in questione non ha alcun merito, mentre alla comunità che ha avuto se non altro il merito di aver trascorso secoli a studiare, coltivare e proteggere quella pianta, non arriva nulla. Non solo. Se tradizionalmente c’era bisogno di recarsi fisicamente sul campo (spesso in una foresta), per trovare una varietà vegetale con le caratteristiche che servivano e da lì ricavare un principio per un qualche farmaco su cui costruire un impero commerciale, oggi il seme fisico non è più indispensabile, ne può bastare uno digitale, ossia la rappresentazione digitale di un seme reale. Un seme digitale contiene la sequenza del DNA, metadati genetici come marcatori e fenotipi, dati agronomici e altre informazioni che consentono facilmente di riprodurre e migliorare una certa varietà; o di sfruttare gli strumenti bioinformatici per progettarne di nuove, senza alcun bisogno del seme fisico: basterà una stampa in 3D biologica del suo “gemello digitale”. “Una volta le aziende andavano in Amazzonia o Papua a prelevare materiale genetico da cui estrarre principi per brevetti. Oggi, con la digitalizzazione, tutto avviene tramite banche dati: si assemblano informazioni e si brevettano prodotti senza nemmeno toccare la fonte reale. I nuovi OGM portano brevetti e royalties, limitando il diritto degli agricoltori a conservare semi, a farsi una propria ‘banca dei semi’” mi spiega Federica Ferrario, responsabile campagne dell’associazione Terra!. Che ci siano in gioco biologi che prelevano campioni in una foresta tropicale, o che si tratti di bioinformatici in laboratorio, il risultato è sempre una forma di biocolonialismo che col tempo cambia, si affina, diventa più difficile da riconoscere e regolare. > Il Fondo Cali, approvato nel 2025, prevede che i privati che guadagnano dai > semi digitali, in particolare le aziende farmaceutiche, possano versare l’1% > del fatturato o lo 0,1% dei profitti derivanti dall’uso di queste sequenze. > Una novità importante, non fosse che si tratta di una misura non vincolante. Pochi mesi fa, alla COP 16 sulla Biodiversità, cominciata a Cali in Colombia nel novembre 2024 e terminata fra il 24 e il 27 febbraio 2025 a Roma, è stato approvato, fra critiche ed entusiasmi, il Fondo Cali. Si tratta di una microtassa volontaria sull’estrazione digitale della natura, un fondo internazionale “per la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’uso delle informazioni di sequenza digitale sulle risorse genetiche”. In sostanza i privati che guadagnano dai semi digitali, in particolare le aziende farmaceutiche, possono versare l’1% del fatturato o lo 0,1% dei profitti derivanti dall’uso di queste DSI (Digital Sequence Information). Il fondo è gestito dalle Nazioni Unite e metà delle risorse andrà direttamente alle comunità locali. Ma, attenzione: possono, non devono. Un discrimine importante con risvolti diversi a seconda del periodo storico. È principalmente sul guadagno reputazionale che si baserebbe questo meccanismo e in anni come il 2019, in cui tutti gli occhi erano sul clima, versare qualche spicciolo avrebbe contribuito a un buon ritorno di immagine. Oggi invece il rischio che il salvadanaio rimanga quasi vuoto è alto. Ma, imperfezioni più o meno gravi a parte, il Fondo Cali arriva per rispondere a un vuoto normativo. Le informazioni genetiche digitali non sono né propriamente dati né propriamente materiale biologico: normare questo campo è molto difficile, siamo estremamente indietro, e come raccontano le associazioni che seguono da vicino il tema, fra cui WWF (World Wildlife Fund) e Terra!, le innovazioni tecnologiche complicano le cose evolvendosi con rapidità impressionante. “Non è mai esistito un meccanismo di compensazione per i benefici derivanti dall’uso dei dati genetici digitali da parte dei Paesi che li detengono. Il nuovo fondo multilaterale nato alla COP16, seppur volontario, è un primo passo per colmare questo vuoto, anche normativo: dovrebbe aiutare Stati e comunità indigene a tutelare la biodiversità e a promuovere la ricerca scientifica, è un atto di giustizia ambientale. Alcune aziende si sono dette interessate, ma restano nodi aperti: le modalità di accesso ai fondi, la governance, e soprattutto l’assenza di una gestione organica delle DSI, su cui manca ancora un accordo tra Nord e Sud globale” spiega Bernardo Tarantino, specialista Affari europei e internazionali del WWF. Ma si sono sentite anche voci più critiche, come il Centro Internazionale Crocevia che vede questo fondo come una sorta di “legalizzazione della biopirateria”, un modo per trasformare i popoli indigeni in lavoratori sottopagati della conoscenza, mentre Susana Muhamad, ministra dell’Ambiente della Colombia e guida del negoziato sulla biodiversità, lo aveva festeggiato come un compromesso necessario, l’unico possibile in un mondo in cui la tecnologia corre molto più veloce delle regole. Il problema a monte è che come società, fuori dalle aule universitarie e dall’attivismo, non è mai stata intavolata una vera discussione pubblica per stabilire se del materiale genetico possa effettivamente appartenere a un privato o se non debba invece, necessariamente, essere pubblico, gestito e protetto come bene comune. Le pratiche vanno più veloci delle leggi e il biocolonialismo ha avuto tutto il tempo per affinarsi, adattarsi ai tempi e mascherarsi. > Il “seme digitale” non solo è blindato a livello tecnologico, ma impedisce > anche la circolazione delle informazioni: si sta costruendo un vero e proprio > reame privato delle sementi. La digitalizzazione è il nodo centrale e con il rapido evolvere delle intelligenze artificiali le direzioni che può prendere il settore sono “difficili da immaginare”, mi racconta      Federica Ferrario di Terra!: “L’agricoltura intensiva fa sprofondare il settore in un sistema talmente industrializzato da dover comprare tutto in pacchetti preconfezionati: semi ibridi, sostanze chimiche, calendari precisi delle lavorazioni. Questo modello in pochi decenni ci ha portato a un impoverimento preoccupante dei suoli, che oggi dipendono da fertilizzanti chimici, con conseguenze gravi come l’inquinamento delle acque. Ma con l’introduzione degli OGM brevettati si alza ulteriormente l’asticella: il seme diventa proprietà privata. Il ‘seme digitale’ non solo è blindato a livello tecnologico, ma impedisce anche la circolazione delle informazioni: si sta costruendo un vero e proprio reame privato delle sementi. E con l’intelligenza artificiale non esiste nemmeno più il pretesto di contribuire a un fondo di compensazione per l’uso di dati genetici: le informazioni vengono raccolte e usate senza alcun rimborso, nemmeno simbolico. Questo non significa che la digitalizzazione sia da rifiutare, ma è fondamentale che i dati restino pubblici e accessibili, non proprietà esclusiva delle grandi piattaforme”. Nella sua imperfezione il Fondo Cali ci racconta che viviamo in una fase ibrida, dove la governance dei dati non è ancora chiara e l’IA (Intelligenza Artificiale), sempre più impiegata per la sua potenza ed efficienza nell’elaborare i dati, assume un ruolo sempre più importante nella gestione di miliardi di sequenze genetiche. Il rischio è duplice: da una parte un mercato delle sementi sempre più concentrato e meno vario (le aziende che possiedono gli algoritmi e i dati genetici controllano direttamente l’accesso alle sementi influenzando così la filiera agroalimentare globale), dall’altra una perdita sempre maggiore di biodiversità, di resilienza ai cambiamenti climatici, di tutele e autonomia per gli agricoltori. Già oggi, e ormai da decenni, poche multinazionali detengono una fetta enorme del settore, le sacche di resistenza e protezione della biodiversità sono sempre più assediate: dagli anni Ottanta questo è il campo di battaglia ideologico e concreto del lavoro di ambientaliste e attiviste come Vandana Shiva, soprattutto nel Sud globale. Con l’inasprirsi della crisi climatica la questione si fa ancora più urgente, abbiamo più bisogno che mai di una biodiversità in salute. Se da una parte gli OGM sono una delle frontiere esplorate per mitigare la crisi climatica, permangono profonde criticità. L’utilizzo di semi modificati può infatti sia ridurre l’uso di agrofarmaci, sia aumentare le rese e dunque limitare l’estensione delle terre coltivate. Questo potrebbe comportare minori emissioni di gas serra e maggiore tutela degli ecosistemi. Secondo uno studio dell’Università di Bonn, in Europa, l’adozione di colture GM potrebbe ridurre le emissioni agricole del 7,5% annuo (33 milioni di tonnellate di CO2) e migliorare la sostenibilità e l’autosufficienza alimentare. Ma, come spiega Federica Ferrario di Terra!, la questione non è così semplice: “Affrontare la scarsità d’acqua, la siccità e gli effetti della crisi climatica richiede adattamenti reali, che non si possono creare in laboratorio con OGM: fuori non ci sono condizioni controllate, è la biodiversità che garantisce la resilienza. Ogni territorio è diverso, bastano 400 metri perché cambi tutto; in ogni terreno tradizionalmente si usano miscugli di semi per osservare quali varietà si adattano meglio. È l’esatto contrario dell’approccio da laboratorio”. Il rischio è che varietà meno “redditizie” spariscano, perché non conviene più produrle. Ma perdere varietà vuol dire anche perdere adattabilità. “Se ho dieci varietà di fagioli che si evolvono con l’ambiente, ho una garanzia di resilienza. Se invece le conservo solo in una banca del germoplasma e le tiro fuori dopo vent’anni, saranno estranee al contesto attuale. La biodiversità non si conserva in laboratorio, perché gli ecosistemi cambiano troppo in fretta” racconta ancora Ferrario. “E in effetti dovremmo averlo imparato dopo la crisi delle patate in Irlanda fra il 1845 e il 1848”, quando l’alimentazione dell’intera isola dipendeva da un unico tipo di coltura, e quando un nuovo patogeno (la peronospora) si diffuse tra le coltivazioni, distruggendo interamente il raccolto. Morì circa un milione di persone. Le grandi aziende puntano sul seme brevettato perché garantisce profitti a breve termine, ma il prezzo, per la società e per l’ambiente, è altissimo. Con il rischio ulteriore, nel Sud globale, di perdere moltissima informazione genetica locale, e anche questa è una forma di erosione della biodiversità: selezionare vuol dire scartare, in una sorta di pericolosa eugenetica agraria, di perdita di cultura, di sapere e di varietà. Eppure decenni di biopirateria, di biocolonialismo, di concentramento di saperi, diritti, brevetti, ci hanno assuefatti a una risposta che come società non ci eravamo mai dati davvero: il materiale genetico può appartenere a un’azienda, a un privato? Gli echi delle lotte di Vandana Shiva si sentivano più forti negli anni Ottanta e Novanta, quando ancora la domanda era aperta e la consuetudine non era del tutto stabilita. Il Fondo Cali nel bene o nel male è una spinta a riportare l’attenzione sulla questione, a farci domande, a riflettere anche come società su un interrogativo che riguarda tutti ma che è rimasto confinato all’interno delle accademie o all’attivismo. Torna in mente la sentenza di quel tribunale indiano secondo cui la registrazione del seme delle patate FC5 era contraria “all’interesse pubblico”: è dall’interesse pubblico e da un’idea aggiornata di bene comune, che bisognerebbe ricostruire un dibattito. L'articolo I semi della discordia proviene da Il Tascabile.