Abbiamo visto tutti le immagini del deserto di Atacama, in Cile, sommerso da montagne di capi d’abbigliamento dismessi, rotti, inservibili. Impossibile restare indifferenti di fronte allo spettacolo di tonnellate di rifiuti a perdita d’occhio. Tanto più perché, seppure a migliaia di chilometri di distanza, quelle discariche a cielo aperto sono la logica conseguenza dei nostri modelli di produzione – o meglio, sovrapproduzione – e consumo. Il settore della moda deve cambiare, e farlo nella direzione dell’economia circolare: ciò significa abbandonare il paradigma lineare del “prendi, consuma e butta” e trarre valore il più a lungo possibile dalle risorse che la natura ci offre, evitando che diventino rifiuti. Varie normative, europee e nazionali, vanno in questa direzione. Il 16 ottobre, infatti, è entrata in vigore la revisione della direttiva quadro sui rifiuti che allarga al settore tessile il regime di responsabilità estesa del produttore (EPR). I 27 Stati membri dell’Unione europea hanno quindi trenta mesi di tempo per adeguarsi. Ma di cosa si tratta? L’EPR è un principio secondo cui chi immette un prodotto sul mercato deve farsi carico anche della sua gestione a fine vita, cioè di raccolta, selezione, riuso, riciclo o smaltimento. In pratica, il costo ambientale dei prodotti non ricade più solo sulla collettività, ma su chi li produce o li vende. Progettare capi più più durevoli, riparabili e riciclabili diventa quindi economicamente conveniente, perché riduce la quantità di rifiuti e dunque i costi da affrontare successivamente. Il meccanismo di responsabilità estesa del produttore nasce a livello europeo già negli anni Novanta e oggi in Italia si applica a imballaggi, pneumatici fuori uso, oli esausti, pile e apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Per il settore tessile la sua genesi è stata piuttosto complicata. I primi consorzi infatti sono nati già a partire dal 2022 ma a lungo è mancato il decreto attuativo: stando agli ultimi aggiornamenti diffusi dal ministero dell’Ambiente e della transizione ecologica, dovrebbe essere concluso entro il primo trimestre 2026. Cosa cambierà a quel punto? I produttori e i venditori di abiti, scarpe e tessili per la casa (e-commerce compresi) dovranno farsi carico della raccolta dei capi usati o dismessi, del trasporto al centro di smaltimento o riciclo, della selezione, riciclo e preparazione per il riuso. Dovranno inoltre pagare il cosiddetto “contributo ambientale”, proporzionato ai volumi immessi sul mercato, e iscriversi a un registro nazionale, pubblicando i dati e tenendoli aggiornati ogni anno. Sarà anche uno sprone per dare reale attuazione all’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili, che formalmente è in vigore (anzi, l’Italia ha anticipato di ben tre anni gli obblighi europei, introducendolo il 1° gennaio 2022) ma funziona ancora a macchia di leopardo nel territorio. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) riferisce che nel 2023 la raccolta differenziata tessile si è attestata sui 2,9 kg per abitante all’anno; ma, sottolinea il consorzio Erion, in un anno i kg di prodotti tessili e calzature immessi sul mercato sono ben 23 pro capite. Considerato il velocissimo ciclo di vita soprattutto dei capi a basso costo, è evidente che i conti non tornano. A questo squilibrio si aggiunge un ulteriore fattore critico: l’aumento dei quantitativi di capi a bassissimo costo e di qualità molto ridotta che entrano nel mercato europeo attraverso piattaforme di ultra fast fashion come Shein e Temu. Prodotti pensati per cicli di vita brevissimi, difficilmente riutilizzabili e spesso complessi da riciclare, che finiscono rapidamente nel flusso dei rifiuti, aumentando il carico sui sistemi di raccolta e trattamento. In questo senso, il collegamento tra EPR e regolamento Ecodesign (ESPR) sarà decisivo: l’auspicio è che il contributo ambientale venga applicato in modo pieno anche a questi prodotti, evitando che i costi della loro gestione ricadano ancora una volta sulla collettività. In questo quadro, l’EPR non sarà una bacchetta magica, ma un passaggio strutturale: costringerà la filiera a misurarsi con ciò che oggi resta fuori dallo sguardo, cioè la gestione dei rifiuti che la moda genera ogni giorno. Sarà un banco di prova per capire se imprese, consorzi e istituzioni sapranno costruire un sistema capace di intercettare e valorizzare materiali che oggi finiscono dispersi. I consumatori, da parte loro, non avranno più scuse: avranno da un lato gli strumenti per comprendere l’impatto sociale e ambientale di ciò che indossano, col digital product passport, e dall’altro lato una rete più capillare di infrastrutture per il recupero e il riciclo. L'articolo Basta col ‘prendi, consuma e butta’! La responsabilità del produttore nella moda può dare la svolta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Non è questione da libri di storia: il baratto è in perfetta salute e vale centinaia di milioni di euro l’anno. È quanto si può leggere in XMUTARE, la prima opera sistematica sul bartering pubblicitario, scritta da Mario Piarulli (CEO di MBS Media Communication) e che sarà presentata il 24 Novembre all’università Iulm. A supporto del libro, anche il documentario-film omonimo, per un percorso informativo dedicato alla figura professionale del barter, l’esperto nella gestione di scambi merce pubblicitari. Il saggio (il titolo intero è XMUTARE – The Barter. Storia, evoluzione e tecniche di scambio merce pubblicitario ed edito da Anima Edizioni), parla del ruolo di leva strategica che questo comparto ha assunto anche per la capacità di sostenere le aziende in crisi di liquidità e spesso di eccedenze produttive. Il settore, in fortissima crescita, nel 2o24 ha prodotto un volume d’affari da 400 milioni di euro. La pratica, che consiste nello scambio di spazi mediatici per beni e servizi, genera secondo dati MBS un effetto moltiplicativo sull’economia nazionale di 9 euro in più sul PIL per ogni euro investito. Piarulli ha ricostruito l’evoluzione storica del baratto dalle sue origini alle applicazioni moderne e ne ha illustrato l’impatto economico, le leggi che lo regolano e la rilevanza che ha assunto nel mercato italiano ed europeo. Ha anche sottolineato il ruolo pionieristico che l’Italia ha avuto, e la sua affermazione come miglior modello internazionale grazie anche alle esperienze di Publitalia ’80 di Mediaset, Rai, Sky e Cairo Editori. Oltre a questo, è da evidenziare la mano che il settore riesce a dare a questioni cruciali del nostro tempo. Il bartering, oltre ad aiutare la sostenibilità ambientale evitando gli sprechi, agisce come strumento di contrasto alle crisi sistemiche consentendo alle imprese di proseguire la propria attività anche con basse disponibilità finanziarie in un settore come quello pubblicitario che coinvolge quasi 6 milioni di posti di lavoro. L'articolo Il grande successo (soprattutto italiano) del baratto pubblicitario: all’università Iulm la presentazione del libro XMutare di Mario Piarulli proviene da Il Fatto Quotidiano.